Выбор проекта для строительства, разметка участка, фундамент для дома

Фундамент для каркасного дома своими рукамиТехнология, о которой пойдет речь, позволяет построить фундамент для каркасного дома своими руками. На таком фундаменте вы сможете возвести каркасный дом высотой до 3-х этажей абсолютно по любому проекту. Другими словами, можно выбрать любой понравившийся проект для малоэтажного строительства, и построить дом по каркасной технологии. Смело ищите проект дома в интернете! Выбирайте тот, что понравится! Достаточно иметь поэтажные планы и общий вид дома (фасады). Выбирая проект, знайте, что не важно, из какого материала подразумевается в проекте делать дом – всё легко транспонируется под каркасную технологию строительства.

Можно нарисовать проект своего дома самостоятельно, используя программы для архитектурного моделирования, такие как Arcon или любое CAD-приложение для этой области. И все это можно будет сделать по каркасной технологии строительства. Допустим, что проект выбран и мы будем рассматривать дальнейшие действия на примере проекта моего дома. Всё, что будет изложено далее, применимо абсолютно к любому проекту строительства дома по каркасной технологии.

Строительство фундамента для каркасного дома

Любое строительство начинается с фундамента. Поскольку моя цель при строительстве была – минимум материальных затрат, я отказался от подвала в доме и от цокольного этажа. Мой выбор был – столбчато–ростверковый фундамент по технологии ТИСЭ.  Сообщу сразу для тех, кто может позволить себе строительство полноценного цокольного этажа – можете сделать это традиционными способами и «сверху» собирать каркас. Сейчас же, для обеспечения идеи ЭКОНОМИЧНОГО строительства фундамента для каркасного дома своими руками, я буду рассказывать именно о фундаменте ТИСЭ, который является единственно возможным фундаментом, сочетающим в себе такие качества как:

  • максимальная экономичность;
  • надёжность;
  • высокая скорость строительства;
  • малые трудозатраты.

Технология ТИСЭ  подробно описана на авторском сайте, и я хочу поблагодарить лично автора этой технологии Родионова Владимира Александровича за его разработки. Когда я изучал вопросы, связанные с экономичным строительством фундамента для каркасного дома, то случайно нашел его сайт в интернете. Внимательно прочитал всё и мой выбор, без сомнения, пал именно на эту технологию для фундамента моего будущего каркасного дома. Это позволило мне при затратах примерно 1500 долларов построить фундамент. Причём, сумма в 10 тыс. рублей у меня ушла на приобретение бура, и опалубки для блоков, которые описаны на сайте автора и предлагаются им к продаже. Автор высылает буры и опалубки для блоков по почте наложенным платежом. Я заказал их и благополучно получил. За что ему ещё раз спасибо!

Фундаментный бур ТИСЭ-Ф

Чтобы сделать фундамент для дома, очень удобно применять в работе фундаментный бур ТИСЭ-Ф. Длина бура в разложенном виде 250 мм, его вес около 10 кг. Бур изготовлен как раздвижная штанга, имеет накопитель грунта, в который собирается грунт при бурении, а также в буре есть откидной плуг, который управляется шнуром. Этот плуг можно опустить вниз под собственным весом, а затем поднять его в вертикальное положение за шнур. Когда бур не разложен, то его длина всего 135 см,  когда его раздвигаешь, его длина становится 225 см. Длину выдвижной штанги можно зафиксировать. Диаметр бура 250 мм. Расширение основания, когда пользуемся откидным плугом, получается 600 мм.

Фундаментный бур ТИСЭ-ФФундаментный бур ТИСЭ-Ф имеет много отличий от обычного бура. Заключаются они в том, что бур имеет эффективные резцы для вспахивания грунта и в этом буре отсутствует в самом низу направляющий штырь. Кроме этого, в накопителе грунта вместо направляющего штыря сделано отверстие для забора грунта. Такая конструкция бура осуществляет снижение вертикальных усилий при бурении. Чтобы отверстие (скважина) при бурении была прямолинейной, в буре реализованы достаточно высокие стенки накопителя грунта, которые способствуют прямолинейному бурению и препятствуют уводу бура в сторону. В накопитель грунта у бура могут свободно проходить всякие камешки диаметром до 5 см. Бур позволяет делать скважину в грунте даже в глине, при этом время бурения не превышает 1 часа.

Как было сказано выше, я купил этот бур, благо он стоит небольших денег и использовал его в строительстве фундамента своего каркасного дома, использую его и сейчас в строительстве других домов.

Возведение столбчатого фундамента

Строительство фундамента для дома по технологии ТИСЭСтроительство фундамента для дома по этой технологии (ТИСЭ) основательно рекомендую выполнять именно с использованием фундаментного бура ТИСЭ-Ф, если, конечно, у Вас нет возможности моторезированного бурения. Изготовленная с помощью бура скважина заполняется арматурой и бетоном. Бетонный столб с расширением внизу в 60 см способен выдержать нагрузку до 10 тонн. Таким образом, фундамент, сделанный по этой технологии, требует минимум затрат и средств. Фундамент для каркасного дома, выполненный по этой технологии, делается даже на пучинистых грунтах и успешно эксплуатируется.

Фундамент для каркасного дома

Чтобы пробурить вертикальную скважину, необходимо снять плуг с бура и пробурить скважину ниже на 10-15 см от глубины промерзания грунта. Вращение делать ПО часовой стрелке. При бурении нужно периодически понимать бур и вытряхивать из накопителя грунта. Если грунт тяжелый, то бурение скважины глубиной 1,5 м займёт до 40 минут. Чтобы сделать расширение скважины внизу, нужно поставить на бур плуг. В этот момент надо вращать бур против часовой стрелки и выполнять расширение скважины.

Фунтамент каркасного дома. ТИСЭ.

После того, как скважина и расширение готовы, вставляют “трубу” из рубероида и арматуру и заполняют всё это бетоном. В результате, после заполнения бетоном, образуется армированный столб, способный нести нагрузку до 10 тонн. Этот столб не подвергается никакому движению в период морозов. Объем бетона на один такой столб – примерно 0,12 куб.м. После того, как все столбы сделаны и залиты, выполняется заливка ростверка с использованием обычной опалубки. При заливке ленты ростверка используется армирование и лента-ростверк располагается над землей, зазор между лентой и землёй – 10-15 см, чтобы компенсировать пучинистые явления.

 

 

 

Таким образом, мы получаем фундамент для дома, который не подвержен деформации из за сезонного «движения» грунта, и абсолютно гарантированно выдержит любой каркасный дом на любом грунте.

 

Уникальность фундамента ещё и в том, что он выдерживает достаточно большие нагрузки и способен выдержать даже каменный дом, не говоря о том, при возведении которого была использована каркасная технология строительства. В нашем случае – при большой экономичности и малых трудозатратах мы имеем, как минимум, 10-ти кратный запас прочности, что, в свою очередь, даёт нам уверенность в том, что дом не просядет и фундамент выдержит все нагрузки, не лопнет и не деформируется.

Далее, по ходу изложения материала на примере моего фундамента, я подробнее расскажу, что и как делать, а также приведу необходимые рисунки и фотографии. Теперь Вы  представляете, что такое фундамент ТИСЭ, и можно смело переходить к конкретному примеру на моём доме.

Практический пример строительства фундамента для каркасного дома своими руками

Рассмотрим проект моего дома

Дом – 2-х квартирный (строился на «перспективу»).

Практический пример строительства фундамента для каркасного дома

Рис. 1  Эскиз фасада

План фундамента каркасного дома

Рис. 2  План фундамента

План 1-го этажа каркасного дома

Рис. 3  План 1-го этажа

План 2-го этажа каркасного дома

Рис. 4  План 2-го этажа

Фундамент для каркасного дома, точнее его план,  как правило, «повторяет» своей конфигурацией по периметру план первого этажа дома. Приняв во внимание сей факт, можно смело переходить к разметке на участке.

Рассмотрим внимательно план фундамента для дома (Рис.2)

Заглядывая вперёд, скажу, что стена каркасного дома, возводимого мной, будет иметь толщину 20 см, хотя в проекте запланировано 15 см. Можно делать и 15 см – не замёрзнете, но я делал 20 см, что впоследствии обеспечило мне меньшие энергозатраты на отопление. Это, конечно, отступление от проекта, но у меня был НЕ утверждённый проект, я его использовал как эскиз и строил. Потом по факту оформлял и сдавал дом в БТИ по «дачной амнистии».

Я не придерживался абсолютно точных размеров, как в проекте, касаемо размеров комнат, длин перегородок и т.д. Везде есть небольшие расхождения (не в ущерб геометрии), исходя из того, что стена дома по внешнему периметру – 20 см, а не 15 см, как в проекте.

Начать необходимо с разметки фундамента дома по внешнему периметру, добавив к каждой из длин сторон дома по 16 см. Другими словами, мы должны «растянуть» или «удлинить» каждую сторону фундамента от середины каждой стороны к её краям на 8 см. Исходя из этого, ширина ростверка фундамента  получится не 20 см, (как толщина стены дома), а 36 см. Схематично, для лучшего понимания, можно нарисовать это так:

Стена каркасного домаРис. В (Вид сверху)

На практике я получил ростверк с ещё большим запасом по ширине, поскольку не имел опыта всё делать до сантиметра точно, и далее не пожалел о том, что сделал этот запас по ширине. Объясню почему.

В моём конкретном случае – внешние размеры дома 10,6 х 13,40 метров.  Ширина ростверка фундамента, на котором будут возводиться каркасные стены, должна быть чуть больше для того, чтобы в дальнейшем было удобнее выводить горизонтальную плоскость (так называемый «ноль») дома, на котором возводится каркас, а также чтобы был небольшой запас для уточнения геометрии прямоугольника периметра дома, если вдруг будет небольшая ошибка в размерах при заливке ростверка. Случается, что при заливке опалубка для ростверка «убегает» в сторону. В общем, на «всякий случай». Ширина ростверка, которая больше чем ширина стены дома, позволит Вам в дальнейшем максимально точно «сконфигурировать» разметку дома на ростверке,  для вывода горизонтальной плоскости под «нулевой» уровень, на котором, в свою очередь, будет уже собираться каркас дома.

Важно запомнить – чем точнее сделать ростверк (касаемо его правильной геометрии прямоугольника по периметру), тем меньше будет расхождение диагоналей фундамента. А диагонали должны быть ОДИНАКОВЫМИ по длине! Это основное правило!

Посмотрим на рисунок, который схематически иллюстрирует «разрез» стены, ростверка и опоры фундамента.

Опора фундамента каркасного дома

Опора фундамента диаметром 200 мм.

Теперь необходимо сделать разметку на участке, для дальнейших действий.

Разметка фундамента для дома

Я приготовил колышки, рулетку и строительный шнур. Можно использовать  любую не толстую верёвку (нитку), которая не растягивается и не провисает со временем.

Теперь нужно сделать небольшой расчёт. Если периметр Вашего дома – прямоугольник, как у меня, то будет достаточно вычислить длину диагонали этого прямоугольника. Расчёт нужно делать исходя из длин сторон фундамента каркасного дома по плану (по внешней стороне фундамента) + 16 см. к каждой стороне, для того, чтобы ростверк получился шире, чем стена дома и чтобы был «запас для манёвров», когда будем делать всё дальше (Я уже объяснял это выше).

Рассмотрим сначала случай, когда внешний периметр фундамента – прямоугольник (Другие случаи для примера рассмотрим далее). По моему плану фундамент по внешнему периметру представляет собой прямоугольник со сторонами 10,6 метров и 13,4 метров.

Разметка фундамента для дома

 

 

Берём листок бумаги и рисуем на нём в масштабе 1 м : 1 см прямоугольник со сторонами 10,76 см и 13,56 см (добавили по 16 мм каждой стороне – рисуем же в масштабе для того, чтобы нарисовать периметр ростверка с «допусками», о которых рассказано выше).

 

 

 

Планировка фундамента каркасного дома

 

Проводим диагонали этого прямоугольника и вычисляем длину любой диагонали по теореме Пифагора, вспоминая школьные годы чудесные. Для тех, кто забыл, напомню. В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. На рисунке можно выделить любой прямоугольный треугольник, в котором будет гипотенузой одна из диагоналей нарисованного прямоугольника.

 

 

 

Возьмём для расчётов треугольник АВС. АВкатет, ВСкатет, АСгипотенуза, которая является и диагональю прямоугольника – внешнего периметра фундамента. Вычисляем: АВ = 10,76;  ВС = 13,56;  АС = ?

АВ * АВ + ВС * ВС = АС * АС

115,7776 + 183,8736 = AC * AC

АС *АС = 299,6512

АС  = 17,3104

(Извлекли, как говорится, квадратный корень).

Получается, что диагональ внешнего периметра моего фундамента равна 17 метрам 31 сантиметрам (округлим).

Дальше практика:

На участке определяем основную, главную точку, от которой мы будем планировать весь дом. В моём случае это была внешняя точка левого угла фундамента дома по фасаду (передней части) – точка А на плане. Забиваем колышек в землю. Забиваем конкретно и надёжно! Эту точку мы уже не будем двигать! Это торжественный момент — Вы начали строительство дома. Отсюда всё начинается! Это надо сфотографировать, и это надо отметить. Только не увлекайтесь – это нужно сделать символически, а заодно не забудьте продолжить дальше.

Далее делаем так:

От точки А (мы забили первый колышек) необходимо разметить внешний периметр фундамента, (по нашему нарисованному плану с треугольниками). Я взял рулетку, и, исходя из моего плана, начал мерить по левой стороне от забитого колышка 10 метров 76 сантиметров внутрь участка по левой его стороне (ищем точку В). Визуально по рулетке понятно, как будет проходить внешний «край» фундамента, и «маневрируя» по участку, я нашёл оптимальное расположение этой линии относительно левой границы участка. На отметке 10 м 76 см я забил второй колышек. Забивать надо не сильно, может быть, нужно будет потом подвинуть колышек на несколько сантиметров в ту или иную сторону. В общем, чтобы можно было проще его выдернуть и «перебить».

Метод “Двух ниток”

Следующее действие – готовим две ниточки – верёвочки. Первая – длиной 13 м 56 см (катет – сторона ВС или AD на нарисованном плане), и вторая – длиной 17 м 31 см (гипотенуза – AC или BD на нашем рисунке) .

Дальше делаем втроём. Вам нужно два помощника, чтобы подержать ниточки. Если ещё не догадались, как получить третью точку фундамента, рассказываю.

  1. Один из помощников «фиксирует» и держит у первого забитого колышка (точка А) один конец нашей «гипотенузы» – длинной ниточки 17 м 31 см.
  2. Второй из помощников «фиксирует» и держит у второго забитого колышка (точка В) один конец нашего катета – короткой ниточки 13 м 56 см.
  3. Берём свободные концы этих ниточек и отправляемся по участку в сторону, где должна быть третья точка – С.
  4. Находим точку С таким образом, чтобы обе ниточки не провисали и были натянуты. Здесь важно, чтобы ниточки не имели свойство растягиваться! Вот так получаем третью точку (С) фундамента.
  5. Забиваем третий колышек, используя эти же две ниточки – находим четвёртую точку фундамента (точку D).
  6. Теперь один конец гипотенузы фиксируем у второго колышка (В), один конец катета фиксируем у первого колышка (А) и таким же образом находим четвёртую точку фундамента (D).
  7. Вбиваем четвёртый колышек. Другими словами, Ваши помощники с нитками меняются местами, всё опять приводится в состояние «натяжения» и получается четвёртая точка – D.

Проверка правильности

Берём ниточку – гипотенузу. И просто промеряем ей ещё раз обе диагонали (AC и BD должны быть одинаковы по длине). Если всё верно, то это значит, что точки размечены правильно. Если есть расхождения, повторяем процедуру сначала от первой точки А (первого вбитого колышка). Для уверенности промеряйте рулеткой стороны прямоугольника. Противоположные стороны тоже должны быть равны (АВ=ВD и BC=AD) . На этом этапе допускается погрешность 1 см. на 10 метров. Ничего страшного не произойдёт. После проверки можно основательно забить все 4 колышка и натянуть по периметру нитку.

A->B->C->D->A  Получили ВНЕШНИЙ периметр фундамента для Вашего дома.

Случай разметки фундамента, если периметр имеет НЕ прямоугольную форму

Разметка фундамента каркасного дома15

Если у Вас план фундамента каркасного дома произвольной конфигурации по периметру (см. рисунок «План первого этажа» и «План фундамента» для примера), то однозначно можно всё «свести» к разбивке на прямоугольники и к нахождению необходимых точек на участке с помощью длины диагонали каждого прямоугольника и длины любой стороны этого прямоугольника.

Просто разделите план фундамента, например, так (см. рисунок).Разметка фундамента дома

Теперь вычисляйте диагональ каждого прямоугольника методом, который я описал выше (По теореме Пифагора), исходя из размеров по плану (Не забудьте добавить 16 см к каждой стороне прямоугольника для расчёта!). Далее, применяя метод двух ниток (к каждому из прямоугольников), найдём необходимые «ключевые» точки на местности и вбиваем колышки. Тут разберётся любой школьник, не так ли? Весь процесс, как детская игра – ничего сложного!

Продолжаем…

После того, как появились колышки и натянутая между ними нитка (внешний периметр фундамента), начинаем размечать на участке внутренний периметр фундамента для дома. На своём примере я решил сделать ширину фундамента (ростверка) – 36 см. Исходя из того, что толщина стены дома у меня 20 см, и я добавил ещё 16 см по причинам, о которых я уже говорил.

Забиваем четыре колышка. Растягиваем нитку. Получаем внутренний периметр! Отлично! Разметка периметра ростверка ЗАВЕРШЕНА!

Разметка внутренних перегородок фундамента каркасного дома

Остаётся разметить внутренние перегородки фундамента по проекту. Открою секрет – это делается с помощью рулетки и тех же ниток с колышками. Измеряем, вбиваем колышки, натягиваем нитки. Под перегородки я делал  ширину фундамента меньше, чем ширина основного периметра, поскольку внутренние перегородки каркаса дома делал толщиной в 15 см (по проекту – 10 см).

Необходимо на участке забить ещё колышки, но уже «внутри» полученного прямоугольника внешнего периметра таким образом, чтобы получить ширину размечаемого ростверка фундамента – в 36 см. Приведу рисунок для тех, кто не представил это теоретически.

12

 

Не будем описывать подробно, как это делать, надеюсь, в школе до 8-го или 9-го класса учились все.

Важно точно всё измерять с помощью рулетки и не забывать делать замеры по осям фундамента (см. рисунок).  И уже от этих точек по осям размечать  толщину перегородки.

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! ОСЕВЫЕ ЛИНИИ РОСТВЕРКА И ПЕРЕГОРОДОК ФУНДАМЕНТА СОВПАДАЮТ С ОСЕВЫМИ ЛИНИЯМИ НА ПЛАНЕ В ПРОЕКТЕ ФУНДАМЕНТА!

Забиваем в нужных местах для перегородок колышки и натягиваем нитки, обозначая ширину перегородок фундамента каркасного дома. Не рекомендую делать ширину перегородок меньше чем 25 см.

Разметка внутренних перегородок фундамента каркасного дома

Получили полную разметку фундамента с внутренними перегородками на местности. Теперь чётко видно внешний и внутренний периметр фундамента и все основания для стен–перегородок внутри.

ВАЖНО! Все ниточки растягиваем в одной горизонтальной плоскости, используя строительный уровень!

Вы можете, конечно, заплатить деньги геодезистам, которые придут и с умным видом сделают Вам то же самое. Но при этом о какой экономии может идти речь? Ну, а если Вам лень…, то и строить дальше, наверное, не получится. Ну, а если Вам не лень, тогда берите бумагу, карандаш, линейку, строительный шнур (нитку), калькулятор, колышки, молоток (или кувалду) и ВПЕРЁД! Только на этом этапе Вы уже экономите минимум две сотни долларов, делая работу самостоятельно!

Разметка точек для бурения отверстий

Следующая задача – правильно разметить точки для бурения отверстий, в которые будут заливаться бетонные опоры (столбы) по технологии ТИСЭ, суть которой уже обозначена ранее в этой статье.

Возьмите лист бумаги с планом фундамента и расположите на нём точки предполагаемых опор для ростверка фундамента таким образом, чтобы расстояния между этими опорами не превышали 1,5 метра. Обозначьте в первую очередь основные опоры по внешним углам и в местах примыканий перегородок к внешнему периметру ростверка, а также в точках пересечения перегородок.

Затем прорисовываем остальные точки. В моём случае получился следующий план с разметкой на листе: Разметка точек для бурения отверстий

По аналогии сделайте так же со своим планом фундамента.

После того, как план готов, переносим всё на местность с помощью рулетки, молотка и колышков. Помните, что по осям на плане и на местности всё совпадает. Именно по осям расположены точки для опор. Смело переносим на местность. Важно забивать колышки точно по центру между растянутых ниток (по осям), чтобы потом точно на месте колышков пробурить отверстия под столбы–опоры.

Бурение и заливка опор-столбов

Дальнейшие действия по строительству фундамента для дома сводятся к бурению и заливке этих опор-столбов. Расскажу подробно на примере одной опоры. Все остальные делаются аналогично.

Выдёргиваем колышек, которым было отмечено место бурения. Берём бур ТИСЭ и бурим (без применения лопатки) на глубину промерзания грунта. В моём случае я бурил на 1,7 метра.

Бурение и заливка опор-столбов

После того, как нужная глубина достигнута, ставим лопатку на бур и «разбуриваем» нижнюю часть опоры. Делаем несколько оборотов бура, поднимаем за верёвку лопатку в вертикальное положение, и всё это вместе с грунтом извлекаем вверх. И так далее, пока лопатка не примет внизу горизонтальное положение и весь мешающий ей грунт не будет извлечен наверх.  Старайтесь с самого начала бурить вертикально, не наклоняя бур в стороны, чтобы отверстие получилось вертикальным, а не уходящим в сторону. На бурение одного такого отверстия у меня уходило не более 30 минут. Грунт супесчаный.

После того, как отверстие готово, заливаем нижнюю часть опоры (расширение) бетоном. Заливать нужно, пока всё расширение внизу опоры не заполнится. Сам «столб» пока не заливаем! Далее от рулона рубероида отрезаем примерно 2 метра, скручиваем «в трубочку» и опускаем эту двухметровую «трубочку в отверстие до бетона, который заполнил расширение. Аккуратно заливаем бетон уже внутрь этой рубероидной трубы, которая вставлена в отверстие. Заливать необходимо до тех пор, пока уровень бетона не будет выше, чем край отверстия в земле примерно на 15 – 20 см. Я заливал больше (выше), сантиметров 30,  потому как планировал ещё насыпать грунт и песок, чтобы поднять ростверк вверх, выше.  Поэтому по мере заполнения «трубы» из рубероида, когда бетон поднялся выше отверстия в земле, он начал давить на стенки «трубы», и я осторожно подсыпал грунт вокруг трубы, не давая ей расползаться, ну и перемотал трубу скотчем.  См. фото.

Бурение и заливка фундамента каркасного дома

После заливки я вставлял в бетон арматуру примерно по 2 метра длиной, 3–4 прутка. Достаточно будет прутков с диаметром 8-12 мм. Спустя некоторое время, в трубе на поверхности залитого столба образуется вода. Делаем в рубероидной трубе отверстие на уровне воды и сливаем её (видно на фото).

Бетон я готовил так: 1 ведро цемента М-500, 4 ведра щебня мелкой фракции, 4 ведра песка, и примерно 1–1,5 ведра воды. Мешал в бетономешалке. Хватало такого «замеса» на полторы опоры.

Аналогично делаются все столбы–опоры. Старайтесь делать аккуратно и заливать столбы примерно на одинаковой высоте над грунтом.

Изготовление опор-столбов для фундамента

 

Когда готовы все опоры и бетон достаточно застыл, можно отрезать лишнюю часть рубероидной трубы до уровня поверхности опоры, чтобы рубероидная «рубашка» не «торчала» выше поверхности столба.

В зависимости от погоды, дайте время бетону затвердеть, чтобы случайно не сломать верхушку столба! В моём случае было жарко,  и бетон на следующие сутки уже был вполне прочным.

<—— Вот что в итоге получается.

 

 

На практике часто получается, что центр залитой опоры не всегда совпадает на несколько сантиметров с осевой линией фундамента по плану. Это не страшно. Диаметр залитого столба – 20 см, а ширина ростверка – 36 см, и ростверк однозначно будет перекрывать своей плоскостью всю ширину опоры. Это ещё одна причина сделать ростверк не 20 см. а шире, в моём случае – 36 см.

Бурение и заливка столбов – очень хорошая физическая нагрузка! Вы можете сделать несколько столбов самостоятельно, обучая этому процессу своих помощников. Когда они посмотрят, то смогут это всё делать уже самостоятельно, но под Вашим чутким контролем! Контролируйте глубину бурения, как они делают расширение внизу отверстия для опоры, качество замешиваемого бетона, качество заливки и т.д., а основную физическую нагрузку переложите на своих помощников. Ваши силы Вам ещё понадобятся.

Прокладка коммуникаций

Когда все опоры готовы, можно проложить коммуникации (трубы для канализации и трубы водопровода) на нужную глубину к тому месту участка, где планируется делать их ввод в дом. В моём случае пришлось всё «тянуть» со стороны переднего фасада к задней стенке по плану. Важно вывести трубы за периметр фундамента, затем, в дальнейшем, можно продолжить тянуть их к месту подключения воды и к сливной яме. Канализационную трубу укладывайте на глубину от 20 см и далее – с уклоном примерно 2-3 см на метр длины. Канализационные трубы должны быть для наружных работ (не серые!!!), они оранжевого цвета и прочнее чем трубы для внутренних работ.

Рекомендуется использовать трубы диаметром 110 или 160 мм. Необходимо всё вывести за периметр фундамента по направлению к сливной яме, соблюдая уклон. Ставьте в торец трубы заглушку и закапывайте. Продолжить можно потом, если яма или точка подключения к канализации расположена дальше от дома (как у меня). Если близко, можно сделать сразу всю трассу. Водопроводные трубы утеплите, если они будут заложены выше глубины промерзания грунта!

Благополучно всё закопав, засыпаем площадку песком, равномерным слоем, до верхней плоскости опор. Получается пляж “Malibu” – с островками в виде «шляпок» от опор. Смотрим фото, как это выглядит.

Прокладка коммуникаций в каркасном доме

На фото, на заднем плане видно и выведенные трубы коммуникаций.

Все колышки, которыми размечался периметр и перегородки, Вы закроете песком, если, конечно, не сделаете их высокими. Я засыпал, а часть колышков потерялось в процессе бурения, а растянутые нитки порвались. Но это сейчас не важно. Главное, что все опоры на месте, и восстановить позднее всю «растяжку» будет гораздо проще. Благо уже есть опыт это делать, и можно сделать это повторно буквально за несколько часов. Но сейчас нужно делать другое…

Опалубка для ростверка

Для опалубки я использовал OSB-3 плиту, 9 мм. Это влагостойкая плита, которой обшивается каркас дома, она используется для сплошной обрешетки под мягкую кровлю. На этом этапе я ставил эксперимент – деформируется ли от бетона OSB-3 или нет. Вышло что НЕ деформировалась, и в дальнейшем те куски, что я использовал для опалубки фундамента, применил для изготовления обрешетки под мягкую кровлю. Можно использовать и для обшивки каркаса. Единственный недостаток – следы бетона с одной стороны. Но это абсолютно ни на что не влияет.

Собираем щиты для опалубки

Высота щита – примерно 40 см, длина – на Ваше усмотрение. Распиливаем лист OSB-3 на полосы, шириной 40 см и прикручиваем к листам колья. Колья будут с внешней стороны, при монтаже опалубки для ростверка. Внутренняя сторона гладкая. Весь процесс изготовления щитов наглядно показан на фото. Проще не придумаешь.

Опалубка для ростверка Собираем щиты для опалубки

27

Я сделал достаточное количество щитов, чтобы хватило в сумме по длине на внешний периметр ростверка, на внутренний периметр ростверка и на «отводы» перегородок. Что такое «отводы» перегородок – расскажу и покажу дальше (если не понятно).

2829

Следующая задача – восстановить «растяжку» ниток для ростверка в одной горизонтальной плоскости (используем уровень), на высоте 25-30 см от верхней плоскости опор. Всю процедуру восстановления начинаем от точки А (первый вбитый колышек). Думаю, смысла нет описывать всё заново. Потратив какое-то небольшое время, это вполне возможно сделать.

Далее ставлю щиты. Верхний край щита должен точно совпадать с растянутой ниткой. Используем уровень, лопату, кувалду для забивки кольев. Нижний край щита должен быть ниже уровня верхней плоскости опор на 10-15 см. Делаем сразу и «отводы» для внутренних перегородок.  Всё это наглядно иллюстрируют следующие фотографии:

Фундамент для дома. углы

Забиваю дополнительные колья в углах. Прикручиваю шурупами щиты (Не забываем про уровень верхнего края).

Фундамент для дома. углы хорошо скрепить

От основного периметра – делаем отводы для перегородок.

Фундамент для дома. Периметр. Основа.

На фото видно, что опоры размещены не идеально ровно. Можно сказать, не ровно. Но ростверк будет полностью перекрывать их по своей ширине, поэтому в данном случае это допустимо.

Фундамент для дома. Щиты. Кувалда в руки!

Забиваем очередной щит опалубки.

Приходилось работать лопатой, чтобы проще было забить щит и не повредить его. После забивки и установки щита по уровню нужно подсыпать грунт для того, чтобы щит зафиксировался и был установлен надёжно. После этого ставим в образующийся угол брусок и прикручиваем шурупами со щитом отвода для перегородки.

Фундамент для дома. копаем. ставим.

Постоянно следим за уровнем. Верхний край всех щитов должен быть в одном уровне, в одной плоскости. Все щиты ставим точно по растяжкам ниток, которые обозначают нам периметр (внешний и внутренний) и перегородки по плану.

Фундамент для дома. уровень прежде всего

Опалубка собирается довольно быстро. Вполне можно успеть вдвоем сделать это за 1-3 дня.

Фундамент для дома. Установка щитов Фундамент для дома. внутренние перегородки. Установка щитов опалубки

Фундамент для дома. делаем щиты опалубки

Как видно на фото, нужно выровнять внутри опалубки песчаную подсыпку, проложить рубероид на дно, прорезав отверстия для опор. Верхнюю часть опалубки я скрутил таким образом, чтобы она не «разъехалась» при заливке бетоном.

Фундамент для дома. опалубка

Этим методом был сделан периметр и отводы для перегородок. Я не делал полностью опалубку для перегородок лишь по соображению экономии листов OSB-3, чтобы не резать их много. У кого есть возможность, лучше конечно же сразу сделать необходимое количество щитов и выставить всю опалубку для всего фундамента, включая перегородки. Это, безусловно, правильно и в идеале должно быть так. Но у меня не было лишнего материала, поэтому я решил заливать сначала периметр и часть перегородок – отводы от основного периметра. После того, как внешний периметр и отводы будут залиты, я разберу опалубку и соберу из неё опалубку уже внутри фундамента – для перегородок.

Заливка фундамента для каркасного дома

В идеале заливать рекомендуется сразу весь фундамент. Я лил по частям (по слоям). У меня получилось три слоя. Я не использовал готовый бетон. Бетономешалка была самого минимального объёма, да и помогающих людей было немного. Поэтому весь процесс заливки периметра и отводов растянулся на два дня. В первый день был залит нижний слой ростверка и отводов для перегородок, затем проложена арматура и залит ещё один слой. Тем самым две трети высоты ростверка было залито в первый день. На следующий день проложили ещё один «пояс» арматуры и залили всё под верхний уровень.

Заливка периметра фундамента для каркасного дома

Пока бетон не застыл, необходимо вставить по периметру шпильки с резьбой, диаметр шпилек 12-16 мм (как на фото). Они будут необходимы для крепления каркаса дома к фундаменту. Шпильки вставляем с шагом примерно 2 метра по всему периметру по осевой линии фундамента! В углах вставлять не нужно. Вставляем на расстоянии 30-50 см от угла и далее по периметру через 1,5 – 2,5 метра. Когда бетон застынет, шпильки невозможно будет выдернуть.

На фото видно отводы от периметра фундамента (для перегородок) и торчащие элементы арматуры (два пояса армирования). В один пояс укладывалось 4 полосы арматуры, с перехлёстом (когда нужно продолжить дальше и не хватает длины). Перехлёст делался примерно 1 метр. Арматура никак не сваривались между собой, а была просто уложена равномерно по первому слою залитого в опалубку бетона.

Фундамент для дома. внутренние перегородки

Была жаркая погода и бетон застывал быстро. Если стынет быстро, рекомендуется поливать бетон водой. Что и было сделано. Поливал из обыкновенной садовой лейки. Через пару дней осторожно разбираем опалубку и ставим её внутрь фундамента – формируя перегородки.

Процесс монтажа щитов для фундамента

Процесс монтажа щитов тот же самый. Следим за уровнем верхнего края щитов. Подсыпаем, где необходимо, грунт, фиксируем верхний край щитов рейками, чтобы не «расползалась» опалубка при заливке.

Внутреннюю часть фундамента (под перегородки) мне было уже лень выставлять точно по нитке и он немного «вилял», но верхняя плоскость (уровень) всё равно были соблюдены. Пляж «Malibu» окончательно потерял свою привлекательность. Армирование делалось в два слоя, по 3 полосы арматуры в слое. Перехлёст арматур – 1 метр.

Фундамент для дома. Строим сами. Заливка перегородок.

Шпильки для крепления каркаса дома

Шпильки вставляются только по периметру (этого достаточно).  Во внутренние перегородки я не вставлял шпильки для крепления каркаса.

Заливаем всё до верхнего уровня опалубки. Для выравнивания я пользовался инструментом для штукатурки стен. Получилось ровно и красиво. Раствор для заливки делался в пропорции – 1 ведро цемента М-500, 4 ведра песка и 4 ведра щебня плюс 1–1,5 ведра воды.

Оставляем всё на несколько дней, чтобы дать бетону затвердеть. Поливаем водой из лейки, если погода жаркая и бетон твердеет слишком быстро. Далее разбираем опалубку. Раскручиваем щиты – OSB-3 откручиваем от колышков. Куски OSB-3 просушиваем и складываем. В дальнейшем будем их использовать для каркаса или для крыши.

Следующая задача: по нашему ростверку с перегородками необходимо «выгнать» «ноль» нашего фундамента. Делаем разметку мелом прямо по ростверку, начиная от точки А, где мы вбивали первый колышек. Полезно разметить оси фундамента прямо по ростверку. Ещё раз проверьте всё на соответствие с планом, чтобы убедиться в правильности размеров.

«Ноль» (нулевой уровень) я выводил блоками, сделанными самостоятельно по технологии ТИСЭ. В начале, я упоминал, что приобрёл бур для фундамента и форму (опалубку) для изготовления блоков. Процесс изготовления блоков очень прост и подробно описан на сайте автора технологии Родионова Владимира Александровича.

Приобретать блоки я не стал ещё и по причине того, что у меня осталось много цемента после заливки фундамента для дома. Цемент нужно было вырабатывать, и было сделано много блоков. Процесс не сложный и не тяжёлый. Себестоимость готового блока получается более чем в 2 раза меньше, чем его приобретать. Блоки делались прямо на ростверке. Я подкладывал рубероид и делал блоки. Когда блоки высыхали, я снимал их с ростверка на землю.

Когда блоки были готовы, я укладывал их на раствор, прямо на ростверк фундамента. Начинал с угла (точки А), далее по осевой разметке (по ростверку) и с помощью строительного уровня и шнура. Процесс не сложный. Достаточно вывести всего один ряд такими блоками. Необходимо делать «продухи» для вентиляции фундамента. По внешнему периметру я вставлял между блоками кусок пластиковой трубы диаметром 110 мм (канализационная) и заполнял раствором всё между соседними блоками и трубой. Продухи для вентиляции во внутренних перегородках я делал просто пропусками между блоками. Раствор для укладки блоков делал в пропорции — 1 ведро цемента М-500, 4 ведра песка и 1 ведро воды. Всё что получилось, видно на фото ниже.

Готовый фундамент для дома

Блок внутри пустотелый. Можно заполнить его раствором, а можно оставить так. Я оставил пустым. В итоге я получил «ноль» фундамента. Расхождение диагоналей у меня получилось в 4 мм. Перепад по нулевому уровню – 3-5 мм, что вполне допустимо для таких размеров фундамента. По осевым линиям периметра и перегородок расхождений не было. Поверх блоков (нулевого уровня) укладывается гидроизоляция (рубероид) в два слоя.

Как видно по датам на фотографиях, процесс возведения фундамента под «ноль» занял немногим более месяца. При этом всё делалось самостоятельно – бурение и заливка опор, бетон, опалубка для ростверка, блоки и т.д. Работа велась почти каждый день в составе от 1 до 4-х человек (подсобных рабочих). Как Вы понимаете, можно сделать и быстрее, зависит от состава команды.

 

Пройден первый, самый трудный и самый важный шаг на пути к собственному каркасному дому. Сделан фундамент для каркасного дома своими руками, а это основа строительства. Приятно порадовали затраты. Они оказались гораздо ниже, чем я предполагал, поэтому остался цемент. Всё получилось быстро, надёжно, экономично и красиво. Поздравляю! Если хватило сил и терпения сделать такой фундамент, значит остальная работа однозначно будет Вами сделана. Самое тяжелое и самое сложное уже позади. Дальше – проще. Поверьте!